OBD2 Scanner

Me autocito.
De momento el colega que ha probado el ELM en el CX-5 no concreta nada sobre el DPF lleno y regen en función, a lo mejor se puede deducir de las temperaras que da, de escape, etc. No esta claro que sirva para eso.

 

Bueno en las investigaciones que ha hecho un forero francés ha dado como resultado que el ELM327 y el programa scanmaster proporcionan este dato:

Pression Delta FAP Banc 1 0,43
http://www.forum-auto.com/marques/mazda/sujet2935-175.htm#t155162
Es decir la diferencia de presión entre entrada y salida del FAP. Con ese dato y sabiendo a que diferencia salta la regeneración, obtenible por simple observación (si no está en el manual de taller que nos bajamos), se puede ver venir la regeneración.

Falta que ese dato pueda llevarse en pantalla en un smartphone con el programa ese, y ya tenemos el chivato de regeneraciones que Mazda no nos ha puesto.

 

Recuerdo haber visto en youtube un vídeo de un ruso que ñapeó la pantalla lcd para meterle una entrada de vídeo de un dvd. Si se puede hacer eso, también se podrían llevar indicadores extra en pantalla, de la salida de vídeo de un ordenador.

 

Un detalle respecto a los lectores OBD.

Conozco dos casos en los que no se ha podido comunicar un iPhone con dos lectores OBD diferentes vía Bluetooth.
Es posible que sólo puedan comunicarse vía Wi-Fi (o al menos de momento). Para Android con Bluetooth sin problemas.

Buen trabajo, Morsa, esto parece estar más cerca. Casi sólo hace falta un software que nos cuente lo que necesitamos saber (en mi caso para iPhone).

 

Yo tengo un HTC con Windows Mobile. Con el ELM327 que he encargado viene el scanmaster para PC y otras versiones, si no me valen o no consigo otra cosa antes compraré este:
http://www.wgsoft.de/en/shop/obd-2-software-products/scanmaster-ppc-for-elm327.html

 

Ya tengo mi ELM327 y lo he probado hoy en el coche. No he conseguido ver nada porque el programa Sacanmaster_PPC que instalé en la HTC no detecta el ELM y se bloquea al buscar Blutuz y el Vitalscan que viene con el CD del ELM tampoco funciona. A ver si encuentro el Torque para PPC o consigo desatascar los anteriores.

 

Morsa, y ¿no tienes un android por ahí para probar otro software?

 

Eso es lo malo, que yo soy de PPC y Windows Mobile de toda la vida, como los de Bilbado....
Estoy buscando por todos lados y reinstalando los dos programas, a ver...El ELM me ha costado 20 € y el soft 15 €, y me parece que he tirado el money. Hay uno muy bueno inglés el ODBKey, pero vale casi 130 €!!! para que luego no sirva.
Seguiré fedellando. Que pena quería probarlo en el viaje de mañana para pillar parámetros de temperatura y presiones y relacionarlos con las regeneraciones.

 

Este el que me dan ganas de pillarme
http://www.etrailer.com/Performance-Chip/Edge/EP83830.html
Y dejarme de rollos de PD-Ass. Un aparato que pongo fijo en el coche y como si vieniera de serie, pero claro 400 dolores!!!

 

He avanzado un poco con el ELM327, que funciona y transmite ya que el HTC lo ha detectado y aparece como elemento Blutuz, pero ninguno de los dos Soft ODB que tengo para PPC, Scanmaster y Vitalscan funcionan. uno ve el ELM pero se bloquea y otro no arranca. Seguiremos peleando y buscando.

 

Bueno, cabezota que es uno. He conseguido comunicarme con el "mas allá" de la Bestia. Por fin el Scanmaster PPC ve el ELM327. No menos de 5 re instalaciones y toques varios, pero ya me salen datos en la PDA.

Hasta ahora no he conseguido mucho, este programa no es el Torque y es un poco lioso de usar. Pero he descubierto un par de cosas curiosas:

La temperatura del liquido de refrigeración, tras unos 20 minutos de recorrido, es decir lo que se puede considerar temperatura normal de funcionamiento, se estabiliza en unos 82 a 85º C. No tenia el coche frío cuando empecé a probar, pero ya puedo certificar que a unos de 60º C la luz azul ya está apagada. Lo comprobaré con la luz encendida y a que temperatura de apaga. Seguro que es MUY LEJOS de esos 80º C.

Hay un dato que dice "Distancia recorrida desde que los códigos de error fueron borrados".
Y ¡tachan!...me da 3101 Kms cuando paré. Exactamente los kilómetros que hace que me cambiaron el aceite. Ergo, en esa operación borraron algún código. Es extraño porque en una de las respuestas que Mazda me envió me dijo que no se había encontrado ningún código de error ¿?. Puede ser otra cosa, cualquier tontería borrada sin relación, pero es un dato más que puedo preguntar: ¿Qué código de error borraron????.

Actualmente no sale ningún código de error. Todo está a cero. .

No se si conseguiré algún parámetro que me ayuda a tener una pista sobre las regeneraciones o el estado del DPF, otros programas para PC si lo dan.

 

Morsa, si sacas la temperatura de gases de escape en el DPF, sería un puntazo... otro dato de interés sería la presión diferencial en el dpf, o las presiones a la entrada y la salida.

 

Lo se Paco, el dato presión diferencial DPF que da la versión Sacanmaster para PC es la que busco, pero en esya versión no encuentro ese dato. No hay tampoco datos de temperatura de gases. Hay, entre muchos otros irrelevantes:

- Fuel Rail Pressure
- Fuel Rail Pressure relative to Manifold
- Intake Manifold Absolute Pressuere.
- Absolute Throttle Position
- Fuel Level Input.
- Relative Throttle Position
- Commanded Throttle Actuator Control

¿Alguno serviría?

 

El tercero SENSOR MAP, si se sabe interpretar , te dá la información sobre la presión en el colector de admisión, no sé hasta que punto las variaciones que se produzcan durante una regeneración, serán perceptibles. Los otros parámetros se refieren a presión de combustible en rampa de inyectores, en colector, señal de nivel de carburante, y posición pedal acelerador

 

Puede ser una pista, pablo, eso de la presión en el colector. Lo del Throttle Position no debe ser lo del pedal, ya que hay otros parámetros denominados Acelerator Pedal Position (hasta 3) y Relative Acelerator Pedal Position
Aún así los parámetros de combustible solo confirmarían que está en marcha la regen y eso ya lo sabemos, lo útil serie un parámetro como el de la presión diferencial en el DPF que sirva para predecir cuando va a ocurrir.

Pero, a todo esto ¿a qué estamos jugando?. Nos hemos comprado un coche, no un banco de pruebas para volvernos locos << autoreflexión desesperada...

 

Bueno he probado un poco más el ELM con el Scanmaster y no encuentro datos que me ayuden en las regen, he de buscar otro soft.

Pero he controlado la temperatura del motor. El piloto azul se apaga al tener el refrigerante del motor 42ºC, con un Air Intake Temperature de 10º, temperatura ambiente 6º. La temperatura del refrigerante motor de estabiliza en unos 82-84º unos 6 kilómetros despues de apagarse el piloto azul, conduciendo a 100 Km/h.

Conclusión: el piloto azul se apaga al 50% de la temperatura normal de funcionamiento
No digo que eso sea bueno o malo, es solo un dato. Ahí está.

 

Eso sí que lo encuentro a faltar, un indicador de temperatura.

 

Este sí que es un dato cojonudo Morsa. Evidentemente el tiempo que debe transcurrir o kilómetros que debemos recorrer hasta que se alcance la temperatura óptima de 90 grados, dependerá de la temperatura exterior, del tipo de conducción, de las características del recorrido, del uso del i-stop, etc., pero no está de más tener una referencia aproximada de cuántos km hacer para llegar a la misma.
Yo tengo la impresión de que en mi caso, no le piso hasta que he circulado con el coche unos 8 ó 10 minutos, que es lo que me tardaba mi anterior coche en alcanzar la temperatura de 90 grados con el mismo recorrido que ahora.

 

Yo tenia pocas dudas sobre la excesiva rapidez en apagarse el pilot azul de calentamiento. Desde el principio vi que se apagaba en 1/3 de la distancia en que mi Laguna subia la aguja al nivel normal.

Con el ELM he confirmado el nivel de diferencia. Lo he hecho varias veces. Se apaga a 40º más o menos. Eso es poquíiiiisimo. Como no es cosa de mi coche y os pasa a todos. me hace pensar que no creo que los ingenieros japoneses sean suicidas, lo que si tienen es una tremenda confianza en la robustez del motor y el turbo (y en la calidad de la lubricación, aún disoluta) y que no casca si le pides caña con el motor a 30 a 40º de su temepratura normal de funcionamiento ¿noooooo?.

 

Mmmmm... Es mejor darle caña en frío, ten en cuenta que hay casi tanto gasoil como aceite en el cárter... y el gasoil lubrica mejor en frío.