Vais a acabar con mi hígado! Entre algún compañero de trabajo que hasta ha traído cervezas a la oficina y vosotros, me matáis!, Que verguenza, gracias por la rápida respuesta, te debo una cerveza....
Cámara de Visión Trasera CX-5 2015
- Autor de tema Francisco
- Fecha de inicio
franjapa
Forero Activo
Bueno sigo liado con ello pero de momento algunas conclusiones que obtengo (siempre con posibilidad de equivocarme) son:
Las cámaras que montamos funcionan en su mayoría a 3,3 voltios un estándar muy habitual en electronica.
En el pegote de goma/plástico donde se juntan los cables han incluido un pequeño circuito impreso con regulador de voltaje un AMS-1117 - 3,3 y algún componente más que no son relevantes.
En principio me di cuenta porque el "pegote" de plástico se calentaba si alimentaba la cámara a 12 voltios.
Abrí la cámara y vi tres cables,
amarillo que lleva la señal de la camara, negro masa común de la señal de la cámara y de la alimentación de la misma,
rojo que alimenta a la cámara.
Comprobando con el medidor/polimetro, comprobé que está funcionaba a 3,3 voltios.
Adjunto imágenes y PDF del regulador de voltaje.
Las cámaras que montamos funcionan en su mayoría a 3,3 voltios un estándar muy habitual en electronica.
En el pegote de goma/plástico donde se juntan los cables han incluido un pequeño circuito impreso con regulador de voltaje un AMS-1117 - 3,3 y algún componente más que no son relevantes.
En principio me di cuenta porque el "pegote" de plástico se calentaba si alimentaba la cámara a 12 voltios.
Abrí la cámara y vi tres cables,
amarillo que lleva la señal de la camara, negro masa común de la señal de la cámara y de la alimentación de la misma,
rojo que alimenta a la cámara.
Comprobando con el medidor/polimetro, comprobé que está funcionaba a 3,3 voltios.
Adjunto imágenes y PDF del regulador de voltaje.
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franjapa
Forero Activo
Visto lo anterior pensé, !!!La cámara debería funcionar perfectamente con los 6 voltios que entrega el equipo de radio mzd....., !!!
Si el regulador AMS necesita un mínimo de 4,8 voltios a la entrada (visto en sus características) para poder entregar los 3,3 voltios que necesita la cámara, con esos 6 voltios del mzd es suficiente.
!!Pues NO!!
El motivo es que con consumo el mzd da aproximadamente unos 5,7 voltios, si añadimos la caída/pérdida de voltaje de un par de componentes que hay en la plaquita del regulador, no llegamos a los 4,8 voltios mínimos requeridos por el AMS 1117 y no podemos obtener 3,3 voltios a la salida, con lo que tenemos una cámara desnutrida/falta de alimentacion y que funciona mal.
Solución sencilla, puenteamos un diodo y resistencia que hay en la plaquita y ya tenemos alimentada la cámara correctamente a partir de los 6 voltios del mzd(pequeño puente uniendo R1 y D1 por el lado opuesto a las letras) un par de comentarios mas adelante hay una imagen donde se puede ver.
El mzd saca los 6 (5,7) voltios sólo cuando metemos la marcha atrás, con lo que la cámara sólo está alimentada cuando se la necesita. Y además el regulador no está disipando calor constantemente y perdiendo energía. Mantener la cámara alimentada de otra fuente u origen es como la llama piloto de los calentadores de gas, por suerte esto ya casi está en desuso.
Una vez puesta y conectada la cámara, reiniciamos pulsado a la vez volver, navegar y mute durante 10 segundos y se queda permanentemente configurada.....al menos a mi siempre me la ha reconocido.
PERO si encendemos el mzd con la camara
desconectada aunque sea una sola vez hay
que volver a reiniciar para que la reconozca.
La explicación lógica es que durante el encendido, el mzd envía los 6 voltios y verifica la señal de la cámara, si no la encuentra la deshabilita permanentemente y hay que reiniciar el mzd de nuevo con la cámara conectada.
Si el regulador AMS necesita un mínimo de 4,8 voltios a la entrada (visto en sus características) para poder entregar los 3,3 voltios que necesita la cámara, con esos 6 voltios del mzd es suficiente.
!!Pues NO!!
El motivo es que con consumo el mzd da aproximadamente unos 5,7 voltios, si añadimos la caída/pérdida de voltaje de un par de componentes que hay en la plaquita del regulador, no llegamos a los 4,8 voltios mínimos requeridos por el AMS 1117 y no podemos obtener 3,3 voltios a la salida, con lo que tenemos una cámara desnutrida/falta de alimentacion y que funciona mal.
Solución sencilla, puenteamos un diodo y resistencia que hay en la plaquita y ya tenemos alimentada la cámara correctamente a partir de los 6 voltios del mzd(pequeño puente uniendo R1 y D1 por el lado opuesto a las letras) un par de comentarios mas adelante hay una imagen donde se puede ver.
El mzd saca los 6 (5,7) voltios sólo cuando metemos la marcha atrás, con lo que la cámara sólo está alimentada cuando se la necesita. Y además el regulador no está disipando calor constantemente y perdiendo energía. Mantener la cámara alimentada de otra fuente u origen es como la llama piloto de los calentadores de gas, por suerte esto ya casi está en desuso.
Una vez puesta y conectada la cámara, reiniciamos pulsado a la vez volver, navegar y mute durante 10 segundos y se queda permanentemente configurada.....al menos a mi siempre me la ha reconocido.
PERO si encendemos el mzd con la camara
desconectada aunque sea una sola vez hay
que volver a reiniciar para que la reconozca.
La explicación lógica es que durante el encendido, el mzd envía los 6 voltios y verifica la señal de la cámara, si no la encuentra la deshabilita permanentemente y hay que reiniciar el mzd de nuevo con la cámara conectada.
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.franjapa
Forero Activo
Hola, voy a intentar aportar mi granito de arena en este tema, en primer lugar dar las gracias a todos y en especial a cele y a maqui por sus manuales que en mi opinión deberían estar en la primera pagina/primer post de este hilo, (los vuelvo a adjuntar).
Siguiendo estos manuales me puse manos a la obra y básicamente todo fue mas o menos bien, pero habia un par de cosas que no me convencian.
-Por un lado la alimentación de la cámara, mantener encendida siempre la cámara para que funcione solo el 0,1% del uso del coche (por decir algo), me daba "urticaria" el remate fue que alimentando la cámara a 12 voltios el cuadradito de goma donde se juntan los cables se ponia a parir.
-Por otro lado, la imagen que aparecía era penosa, saltaba de cuadro (imagen que sube o baja como en las televisiones antiguas) y unas interferencias que en teoría se quitan intercambiando las masas (cables de entrada al mzd de 1B a 1D) pero que en mi caso no cambiaba nada.
Para solucionar lo primero lo ideal es alimentar la camara del mzd a 6 voltios, pero las camaras que venden en su mayoria si son de Aliexpres, ebay etc son de 12 voltios, hay una opción con un convertidor llamado dc-dc converter step-up, que nos subiria los 6 voltios a 12, luego la propia cámara adapta estos 12 voltios a 3,3voltios que es lo que realmente usa, todo esto se puede simplificar de una manera sencilla.
(En mis comentarios anteriores intento explicar de una manera farragosa los entresijos de esta historia, pero lo que realmente hay que hacer es mas sencillo de lo que parece.)
LO MAS PELIGROSO: con un cuter o similar cortar lateralmente el cuadradillo de goma/plastico e ir despegando la goma con un alicate de las uñas o similar OJO TENER AL LADO ALGUIEN CON CARNÉ PARA QUE OS LLEVE AL HOSPITAL Y COSER EL CORTE DE LA MANO CUANDO SE ESCAPE EL CUTER, POR FAVOR, SIEMPRE SIEMPRE MANOS DETRAS DE LA CUCHILLA, o con un alicate de uñas únicamente también se puede hacer.
Si hemos salvado las manos llegamos a obtener una placa como la de la primera foto, si os habeis cargado algún cable se cortan todos y resueldan de nuevo, una vez con la placa en nuestro poder solo hay que hacer un pequeño puente como el que esta marcado en rojo en la foto 2 y !!ya esta!!, ya podemos alimentar la cámara directamente de los 6 voltios del mzd.
Para solucionar el segundo problema ya tenemos la peor faena hecha que es tener la plaquita en nuestras manos, primer paso, con el cuter o con un destornillador de relojero hacer un corte en la pista por donde !!transita sin pena ni gloria!! la señal de la camara es solo una pequeña pista de cobre, como se puede ver en blanco en la foto 2, ahora solo nos queda soldar un condensador de un valor entre 1uf , 0,82uf o 0,68uf
a 63 voltios o si es menos mejor, en realidad la señal de la camara no supera 1 voltio pp, pero este valor de tensión es habitual en las tiendas de electronica y si os cobran mas de 1 € es que os han visto cara de pardillos, el que hay en la foto 2 es de prueba y es de 250 voltios, no tenia otro a mano... los valores de los condensadores tambien se expresan en miles de picofaradios K o con la letra N o con cifras, ejemplo un condensador de 680.000 picofaradios se puede denominar de las siguientes maneras
0,68uF -cero, 68 microfaradios
680kpf -seiscientos ochentamil picofaradios
680n -seiscientos ochenta "k"
todos son lo mismo.
Por ultimo adjunto un esquema hecho con el paint espero que se entienda.
Siguiendo estos manuales me puse manos a la obra y básicamente todo fue mas o menos bien, pero habia un par de cosas que no me convencian.
-Por un lado la alimentación de la cámara, mantener encendida siempre la cámara para que funcione solo el 0,1% del uso del coche (por decir algo), me daba "urticaria" el remate fue que alimentando la cámara a 12 voltios el cuadradito de goma donde se juntan los cables se ponia a parir.
-Por otro lado, la imagen que aparecía era penosa, saltaba de cuadro (imagen que sube o baja como en las televisiones antiguas) y unas interferencias que en teoría se quitan intercambiando las masas (cables de entrada al mzd de 1B a 1D) pero que en mi caso no cambiaba nada.
Para solucionar lo primero lo ideal es alimentar la camara del mzd a 6 voltios, pero las camaras que venden en su mayoria si son de Aliexpres, ebay etc son de 12 voltios, hay una opción con un convertidor llamado dc-dc converter step-up, que nos subiria los 6 voltios a 12, luego la propia cámara adapta estos 12 voltios a 3,3voltios que es lo que realmente usa, todo esto se puede simplificar de una manera sencilla.
(En mis comentarios anteriores intento explicar de una manera farragosa los entresijos de esta historia, pero lo que realmente hay que hacer es mas sencillo de lo que parece.)
LO MAS PELIGROSO: con un cuter o similar cortar lateralmente el cuadradillo de goma/plastico e ir despegando la goma con un alicate de las uñas o similar OJO TENER AL LADO ALGUIEN CON CARNÉ PARA QUE OS LLEVE AL HOSPITAL Y COSER EL CORTE DE LA MANO CUANDO SE ESCAPE EL CUTER, POR FAVOR, SIEMPRE SIEMPRE MANOS DETRAS DE LA CUCHILLA, o con un alicate de uñas únicamente también se puede hacer.
Si hemos salvado las manos llegamos a obtener una placa como la de la primera foto, si os habeis cargado algún cable se cortan todos y resueldan de nuevo, una vez con la placa en nuestro poder solo hay que hacer un pequeño puente como el que esta marcado en rojo en la foto 2 y !!ya esta!!, ya podemos alimentar la cámara directamente de los 6 voltios del mzd.
Para solucionar el segundo problema ya tenemos la peor faena hecha que es tener la plaquita en nuestras manos, primer paso, con el cuter o con un destornillador de relojero hacer un corte en la pista por donde !!transita sin pena ni gloria!! la señal de la camara es solo una pequeña pista de cobre, como se puede ver en blanco en la foto 2, ahora solo nos queda soldar un condensador de un valor entre 1uf , 0,82uf o 0,68uf
a 63 voltios o si es menos mejor, en realidad la señal de la camara no supera 1 voltio pp, pero este valor de tensión es habitual en las tiendas de electronica y si os cobran mas de 1 € es que os han visto cara de pardillos, el que hay en la foto 2 es de prueba y es de 250 voltios, no tenia otro a mano... los valores de los condensadores tambien se expresan en miles de picofaradios K o con la letra N o con cifras, ejemplo un condensador de 680.000 picofaradios se puede denominar de las siguientes maneras
0,68uF -cero, 68 microfaradios
680kpf -seiscientos ochentamil picofaradios
680n -seiscientos ochenta "k"
todos son lo mismo.
Por ultimo adjunto un esquema hecho con el paint espero que se entienda.
Adjuntos
ristatas
Forero Experto
- Ubicación
- Galicia
- Motor
- 2.0i 16v 165 CV
- Versión
- 2WD Black Tech Edition
- Color
- Crystal White Pearl Mica
joder, suena peligroso pero ahora tal y como lo explicas hasta parece fácil, o eso parece luego seguro que en faena flipas. jajajajaja 
PD: Es lo que tiene ser un profano en esto, admiración y terror a partes iguales.
PD: Es lo que tiene ser un profano en esto, admiración y terror a partes iguales.
franjapa
Forero Activo
Subo algunas fotos que tomé durante el proceso, la primera es de otra placa, compré otra cámara porque tenía dudas y aunque eran aparentemente iguales son de diferentes fabricantes, que se copian entre sí incluso se han copiado la placa de regulación. Al abrir la segunda cámara por puro vicio casi me la cargué, pero todavía funciona.
Las siguientes fotos son de los condensadores que finalmente utilicé, dos de 330kpf en paralelo a 63 voltios que tenía por casa (lo normal) y que equivalen a uno de 660kpf en la siguiente foto se ve la placa con macarrón retráctil que también tenía en el cajón de los calcetines , se puede usar cinta aislante de toda la vida.
Y finalmente la diferencia de la imagen al principio y después de poner el condensador.
La cámara de momento va de lujo, alimentada del mzd pin 1C creo recordar, y una vez reiniciado el mzd la primera vez siempre está habilitada sin hacer nada más que meter marcha atrás.
Recordad si damos al contacto encendiendo el mzd con la cámara desconectada por que se ha soltado el conector rca o por que se ha soltado la ficha de empalme/clema/regleta de conexión que une el cable rojo o por lo que sea, el equipo mzd deshabilita permanentemente la cámara aunque la volvamos a conectar, hay que reiniciar si queremos que funcione, con volver navegar y mute durante 10 segundos.
Las siguientes fotos son de los condensadores que finalmente utilicé, dos de 330kpf en paralelo a 63 voltios que tenía por casa (lo normal) y que equivalen a uno de 660kpf en la siguiente foto se ve la placa con macarrón retráctil que también tenía en el cajón de los calcetines , se puede usar cinta aislante de toda la vida.
Y finalmente la diferencia de la imagen al principio y después de poner el condensador.
La cámara de momento va de lujo, alimentada del mzd pin 1C creo recordar, y una vez reiniciado el mzd la primera vez siempre está habilitada sin hacer nada más que meter marcha atrás.
Recordad si damos al contacto encendiendo el mzd con la cámara desconectada por que se ha soltado el conector rca o por que se ha soltado la ficha de empalme/clema/regleta de conexión que une el cable rojo o por lo que sea, el equipo mzd deshabilita permanentemente la cámara aunque la volvamos a conectar, hay que reiniciar si queremos que funcione, con volver navegar y mute durante 10 segundos.
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Buenas a todos,
Me he leido todo el hilo, pero no lo encuentro. Este finde me lancé a instalar la cámara, videos, pdfs, etc. en mano y tenía (supuestamente), todo superclaro, pero....ERROR!!!
Lo primero metí el cable, que me costó pero mas o menos bien. cogí al corriente de la marcha atrás y bien, pero a la hora de conectarlo a la pantalla no tengo ni zorra. La instalación la iba a hacer con el cable adpatador ese rojo que viene entero cableado, pero al enchufarlo no se ve nada.
Desconozco si hay que intercambiar algún PIN, o hay que hacer algo extra. Muchas gracias de antemano.
Me he leido todo el hilo, pero no lo encuentro. Este finde me lancé a instalar la cámara, videos, pdfs, etc. en mano y tenía (supuestamente), todo superclaro, pero....ERROR!!!
Lo primero metí el cable, que me costó pero mas o menos bien. cogí al corriente de la marcha atrás y bien, pero a la hora de conectarlo a la pantalla no tengo ni zorra. La instalación la iba a hacer con el cable adpatador ese rojo que viene entero cableado, pero al enchufarlo no se ve nada.
Desconozco si hay que intercambiar algún PIN, o hay que hacer algo extra. Muchas gracias de antemano.
Por partes:
la corriente no puedes cogerla de marcha atrás,si lo haces no te detectara la cámara el MZD o bien la coges de un positivo bajo llave o bien de los 6V del pin 1C y 1D del MZD.
Aparte tienes que resetear el MZD para que te la detecte la primera vez.
El cable ese suele traer dos rca,en el uno pondrá vídeo y ene el otro cámara o nada tienes que conectarla al que pone cámara o no pone nada.
Pero los cables para coger corriente acaban en el portón del maletero, entonces como los conecto para coger corriente de la parte delantera?
Y a lo de resetear te refieres a Mute + Nav + atras, no?
Por cierto, dices que el RCA va conectado al que no pone nada, pero yo lo probé antes en una TV y creo recordar que lo puse al que pone Video IN, puede ser?
Y a lo de resetear te refieres a Mute + Nav + atras, no?
Por cierto, dices que el RCA va conectado al que no pone nada, pero yo lo probé antes en una TV y creo recordar que lo puse al que pone Video IN, puede ser?
Tienes que pasar cables hasta la parte delantera junto a los de vídeo para poder coger la corriente del MZD.
Sino en la RBCM que está en el lateral izquierdo del maletero tienes positivo bajo llave.
El rca al de vídeo no te funcionará porque es el de la entrada auxiliar,tiene que ser al otro.
Sino en la RBCM que está en el lateral izquierdo del maletero tienes positivo bajo llave.
El rca al de vídeo no te funcionará porque es el de la entrada auxiliar,tiene que ser al otro.
Supongo que en esa cámara la alimentación ira en los cables rojo y negro que tienes a la izquierda pero hay que ver si sirve para 12v o la tienes que hacer el invento que hizo el compañero unos post más atrás de puentear el deber y la resistencia.
El rojo del rca ni idea para qué sirve.
Por cierto tu coche es un restyling o es el original?
El rojo del rca ni idea para qué sirve.
Por cierto tu coche es un restyling o es el original?
Al llevar esos cables rojo y negro de la izquierda por eso lo cogí de la marcha atrás. La cámara sirve para 12. Solo me falta la parte de conectarlo al MZD, que no sé si hay que cambiar algún PIN, ya que no se ve nada.
Por cierto, es restyling.
Por cierto, es restyling.
Conéctalo al que no pone vídeo y sino con un tester sigue que el cable central del rca vaya al pin 1A y la masa del rca al pin 1B(son los dos de más a la derecha según miras el conector por la parte de los cables.
franjapa
Forero Activo
Ufff, por partes.
Has aprovechado los cables que trae el coche de origen o has pasado el cable largo que viene con la cámara?
Si has pasado el cable largo entero que viene con la cámara (me ha parecido entender) puedes aprovechar el cable rojo que va con el, has de unir el cable rojo más cercano a la cámara con el cable rojo que sale del cable largo, el negro puedes unirlo a alguna masa o tuerca del portón o dejarlo muerto envuelto en cinta aislante.
Ese cable rojo es un cable auxiliar integrado en el prolongador para pasar alimentacion a la cámara pasando un solo cable, si tomas la corriente de la luz de marcha atrás, del mechero o de otro lado ese cable deja de tener utilidad.
En la foto que pones aparece un conector para el mzd antiguo el que lleva botones, no cuadra para el restyling....
Aclara ese detalle y será ms fácil ayudarte.
El conector para el restyling es más o menos este.
Has aprovechado los cables que trae el coche de origen o has pasado el cable largo que viene con la cámara?
Si has pasado el cable largo entero que viene con la cámara (me ha parecido entender) puedes aprovechar el cable rojo que va con el, has de unir el cable rojo más cercano a la cámara con el cable rojo que sale del cable largo, el negro puedes unirlo a alguna masa o tuerca del portón o dejarlo muerto envuelto en cinta aislante.
Ese cable rojo es un cable auxiliar integrado en el prolongador para pasar alimentacion a la cámara pasando un solo cable, si tomas la corriente de la luz de marcha atrás, del mechero o de otro lado ese cable deja de tener utilidad.
En la foto que pones aparece un conector para el mzd antiguo el que lleva botones, no cuadra para el restyling....
Aclara ese detalle y será ms fácil ayudarte.
El conector para el restyling es más o menos este.
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Última edición:
Esa no es una foto de mi cámara, pero es el mismo modelo, a excepción del cable que termina en conector. En su lugar yo tengo el cable que indicas arriba y del que salen 2 RCAs (video in y en blanco).
Os pongo un croquis de como lo tengo puesto, a ver si lo veis mas o menos porque he hecho un garabato.
Os pongo un croquis de como lo tengo puesto, a ver si lo veis mas o menos porque he hecho un garabato.
franjapa
Forero Activo
Pues como bien te comenta drazic, dos post mas arriba, tienes que conectarlo al rca que va a los cables que están más en el extremo del conector, 1A el central del rca y 1B (debajo) la masa del rca.
Alimentas la cámara con un +12 V al cable rojo que va al " nudo" de goma de momento para ir paso a paso.
Una vez alimentada la cámara y conectado el rca correcto, resetea el mzd.
Apagas el coche y pulsas dos veces el arranque sin pisar embrague, metes marcha atrás y debe parecer la imagen.
Alimentas la cámara con un +12 V al cable rojo que va al " nudo" de goma de momento para ir paso a paso.
Una vez alimentada la cámara y conectado el rca correcto, resetea el mzd.
Apagas el coche y pulsas dos veces el arranque sin pisar embrague, metes marcha atrás y debe parecer la imagen.
